Название «Кильпола» может быть дословно переведено как «Место где живет род Кильпи». Это один из крупнейших островов Ладожского озера (площадь [ . . . ]). Начиная с 9 века на Кильполе зафиксированы карельские поселения, хотя наверняка люди начали селиться на острове еще раньше. В основном заселяли внутренний залив Сукмылахти, представлявший удобное защищенное от волн с открытой Ладоги место. Однако найти какие-либо внешние следы древних поселений не удалось, а серьезные археологические раскопки с этой целью на острове не велись. Тем не менее на острове был найден целый ряд ценных археологических находок, набольший интерес из которых представляет древний новгородских каменный крест солярного типа (ныне находится в музее в Хельсинки). Другие находки — клады эпохи викингов, оружие, украшения обнаруженные, видимо, местными фермерами в период активного заселения острова финнами. Также на острове можно найти большое количество каменных валов около метра высотой судя по кладке которых и тому, что они давно поросли мхом можно предположить, что сложены они были очень давно. Однако точно идентифицировать их как крепостные сооружения вряд ли возможно. Скорее всего это межевые гряды, однако зная повсеместную привычку наших предков использовать старые строительные материалы (от древних крепостей и валов) на свои нужды можно предположить, что эти стены могли когда-то и быть крепостями (точнее, материалом крепостей). В любом случае древность этих гряд точно установить сложно, поскольку земледелие практиковалось на Кильполе не одно столетие и потому это могут быть как древние крепостные сооружения, так и древние межевые гряды.

Вплоть до начала Зимней войны на Кильполе проживали десятки семей и даже целые деревни (точнее хутора) в которых судя по писцовым книгам проживало смешанное карело-финско-русское население. Несколько деревень на Кильполе принадлежало Коневскому монастырю и также на острове располагалось монастырское подворье. Все это погибло в огне советстко-финских войн и в течение последующих лет насильственной коллективизации. Еще в первые годы советской власти на острове велось хозяйство, однако в 50-х годах и оно было полностью уничтожено проводившейся советскими властями политикой укрупнения колхозов и уничтожения хуторов. Люди переселялись в Хиитолу и Куркиёоки, туда же перевозилось имущество которое можно было перевести, включая строительные материалы. Все что нельзя было взять с собой просто сжигалось. В результате сейчас на острове можно найти лишь бетонные фундаменты некогда стоявших здесь финских домов. Если повезет, в них и на окружающих их лугах можно и сейчас найти остатки кое-какой хозяйственной утвари (кусок косы, бороны и т.п.). Хотя безусловный интерес (имеется ввиду для любителей подножного корма) представляют оставшиеся от финнов малинники. Помимо малинников можно также наткнуться на кусты смородины, яблони и другие культурные плодово-ягодные кусты и деревья, хотя в отсутствие человеческих рук это все давно заросло травой и медленно чахнет.

В годы советско-финской войны Кильпола стала местом ожесточенных боев. Через остров в августе 1941 года происходила эвакуация двух окруженных финнами советских дивизий. В ходе боев советская сторона понесла большие потери. До сих пор в бухтах Сорталахти (Чертова) и Ойтсунла напротив острова Петросари можно найти остатки времен второй мировой войны, хотя многое уже подчищено. В воде недалеко от берега затоплена грузовая баржа. Это место весьма популярно среди любителей подводных погружений. «В 2001 году, «Российскими подводными экспедициями» на «Барже» было отснято несколько эпизодов для фильма «Ладога. Дорога номер 101» — обладателя Гран-при Фестиваля «Черная жемчужина» 2003 года.» (http://www.opensea.tv/kilpola/).

На берегу можно было также обнаружить боеприпасы и прочие свидетельства некогда ведшихся здесь военных действий, что послужило поводом для всеобщего развлечения любителей взрывчатых веществ. Но в один прекрасный момент дело было пресечено прознавшими про это военными, проведшими здесь работы по уничтожению всего того, что могло бы взорваться (по свидетельству местных жителей взрывы были нешуточными).

Для туристов Кильпола — буквально непочатый край. Можно совершить как водное путешествие вокруг острова и окружающих его островов, так и пеший поход. Оплыть остров на веслах можно за два дня, которые, при желании можно естественно растянуть и на больший период. Поскольку остров соединяется с материком мостом, можно доехать до него и на машине. Для этого необходимо доехать до Хийтолы и затем повернуть на дорогу в сторону Куркиёк. От этой дороги будет отходить еще одна в сторону поселка Тиурула, которая затем идет прямо на Кильполу и продолжается некоторое время по самому острову.

Бесчисленные места для стоянки располагаются по восточному берегу острова со стороны залива Лехмалахти из которых самая знаменитая это бесспорно стоянка в небольшой укрытой от ветров бухточке Ахвенапайанлахти. Здесь всегда стоит тихая вода, которая летом почти всегда прогревается настолько, что в ней можно купаться. Заметить бухту с Ладоги не зная ее точного местоположения довольно трудно, поскольку вход в нее очень узкий (не более 10 м). Прямо при входе в бухту между островами Суурсари и Руумисари можно видеть интересное зрелище — торчащие прямо из воды бесчисленные каменные валуны. Некоторые из них довольно внушительны и имеют острые грани, что указывает на то, что они явно не ледникового происхождения и являются свидетелями древнего землетрясения. Слева от них у противоположного берега лежит огромный плоский камень, почти всегда скрытый водой. В маловодные года он полностью обнажается и представляет собой идеальное место для загорания (а для только что прибивших на Ладогу туристов — место згарания). Безусловной достопримечательностью является гора Руллалахденвуори (57 м), расположенная в глубине залива. Высадившись на берег и пройдя несколько метров по тропинке через лес вы оказываетесь на большой поляне (судя по финским картам здесь раньше стоял дом), представляющую собой идеальное место для размещения до нескольких десятков палаток (!). Слева и справа поляна окружена лесом, а прямо перед вами — отвесный каменный утес, вожделенная мечта скалолазов и любителей экстрима. Кто не хочет ломать руки и ноги взбираясь по скале вверх может пройти направо в лес где подъем в гору не настолько пологий. С вершины горы открывается потрясающая панорама залива Лехмалахти и самого о. Кильпола. В хорошую погоду можно отчетливо видеть Приозерск и Оборонные острова (а при очень сильном желании (либо воображении) наверное и Валаам). Поскольку это место является очень лакомым кусочком, найти его «незаселенным» в разгар сезона и в особенности в воскресные дни практически невозможно. Сюда заходят все начиная от байдарочников и заканчивая организованными туристическими группами на ялах. Однажды я увидел там стоящими три катамарана, около десятка байдарок и несколько моторных лодок (!). Также в этом месте любят стоять участники ежегодных туристических слетов, на которые это место бронируются заранее (вывешивается объявление типа «народ, не занимайте это место тогда-то и тогда-то, потому что сюда пребудет столько-то человек участников того-то и того-то, справки по телефону такому-то».

Лес у подножия горы Руллалахденвуори

Двигаясь от этой стоянки в сторону открытой Ладоги замечаешь, насколько более каменистым и обрывистым становится берег. У островов Горбы (фин. Рангелинлуодот) Кильпола выглядит как большая медленно уходящая в море скала по своей величественности не уступающая скалистым берегам самого Валаама. Стоянок здесь уже практически нет: очень мало укрытых от ветра и непогоды мест да и дров практически нет, кругом один камень.

Берег Кильполы у мыса Каармеламмениеми

Острова Горбы

Острова представляют собой большие и весьма живописные выходящие из воды скалы местами поросшие редким сосняком. В мае и начали июня их облюбовывают чайки для выведения птенцов и потому подойти к островам довольно трудно — чайки просто не дадут вам этого сделать. В остальное время вплоть до начала осенних штормов острова открыты для посещения. Уходящие под воду скальные обрывы и простирающаяся перед вами открытая Ладога создают на этих островах волнующий пейзаж. Острова являются плохим, но возможным местом для ночевки. Основным недостатком является отсутствие дров, а рубить что-либо на этих островах просто рука не поднимается. Другой недостаток — на одном из Горбов (отстоящим дальше всех в Ладогу) в изобилии растет багульник, так что головная боль на следующее утро вам будет обеспечена. К сожалению, именно этот Горб в 2006 году изрядно изгадили очередные уроды, разбившие здесь два моторных катера. Один из них сейчас лежит у самого берега под водой, а сгоревшие остатки второго прямо на камнях. Естественно убрать все это у этих людей (точнее, нелюдей) ума не хватило.

Бухта Ревонветмиелахти и мыс Каармеламмениеми

Двигаясь дальше от островов Горбы вдоль берега Кильполы проплываешь драматический пейзаж: скальные монолиты уходящие в воду, о которые во время ветра пенясь разбиваются огромные волны. Очень сильное впечатление производит бухта Ревонветмиелахти с почти неприступными берегами. Между этой бухтой и мысом Каармеламмениеми в нескольких метрах от берега из воды выходит большая плоская скала, обозначаемая на картах подводными камнями. Действительно, в многоводные годы она почти полностью скрыта под водой. В остальное время представляет собой весьма живописное зрелище: из воды высовывается ряд сглаженных льдом и волнами камней в пространстве между которыми лежит вода, образующая своего рода небольшие бухточки и заливы. Подход к этому месту крайне затруднен: в дневное время скалу часто почти полностью захлестывает волнами, а обилие окружающих ее подводных камней не дает свободы маневрирования. Правда уже ближе к вечеру, когда вода станет потише, можно попытаться высадиться на них. Делать это, естественно, надо помня об осторожности: поскольку камни очень плоские и гладкие, ближе к воде поросшие чрезвычайно скользкими водорослями, на них очень легко подскальзнуться. Поставить лодку также довольно сложновато из-за полного отсутствия для нее какой-либо опороы, так что, если не хотите, чтобы ваш корабль уплыл в море без капитана оставив вас в прямом смысле слова на необитаемом острове, желательно вытянуть лодку на камни и надежно закрепить подручными средствами. В июле месяце, когда еще стоят теплые белые ночи, здесь можно провести некоторое время наблюдая за закатом и наслаждаясь (если повезет) полным одиночеством, только ты и Ладога. Последнее, правда, с каждым годом становится сделать все труднее и труднее из-за каждый год увеличивающегося колличества уродов, проносящихся мимо тебя на моторных лодках и катерах, а то и, чего доброго, наровящих высадиться по соседству.

Каменные лбы у мыса Каармеламмениеми

Остров Патасари

Минуя мыс Каармеламмениеми вы проплываете остров Патасари. Остров каменистый и малопригодный для стоянки, однако довольно живописный. Его скалистые берега местами круто уходят в воду и представляют почти океанский пейзаж какого-нибудь шведского либо нормандского берега. Рядом с островом находится совсем небольшой островок почти идеально круглой формы высотой не более нескольких метров с макушкой поросшей белым мхом и редкими сосенками. Между ним и Патасари лежит небольшая узкая протока шириной около 3 м, представляющая собой единственное на острове укрытие от волн и непогоды.

Остров Монтоссари

Стоит первым в череде островов залива Сукмылахти. Представляет собой идеальное место для туристической стоянки (открытие, увы, сделанное уже давно и не являющееся ни для кого секретом). Остров по шхерным меркам не самый маленький, а потому даже несмотря на обилие желающих на нем можно найти дрова. Уникальная особенность Монтоссари — наличие небольшой и закрытой от ветра и волн бухточки где может встать не то что несколько байдарок, а даже пара-тройка катамаранов. Берег бухточки песчаный (!) и здесь же находится облюбованная всеми стоянка с организованными костровищами (большие сложенные из валунов очаги с крючьями для котлов), баскетбольной корзиной прибитой к одной из сосен и даже баней (имеется ввиду хлипкое и открытое всем разрушениям сооружение сколоченное из нескольких брусьев обшитых парниковой пленкой). Здесь же места для сразу нескольких палаток. Естественно, что найти это место незаселенным в разгар туристического сезона практически невозможно. Здесь стоят все: от байдарочников до яльщиков, причем часто одновременно. По этой причине со свободными местами может оказаться туговато. Тоже самое касается хороших дров.

Залив Сукмылахти

Плывя далее вдоль берега Кильполы в сторону от Монтоссари вы попадаете в залив Сукмылахти. Залив хорошо защищен от ветра и волн и именно по его берегам в древности на Кильполе располагались карельские поселения. И по сей день Сукмылахти — очень спокойное и умиротворяющее место. Здесь можно не напрягаясь плавать по спокойной воде от острова к острову и от берега к берегу, высадится за грибами и ягодами либо просто разбить стоянку в любом понравившемся вам месте. Когда-то в основании залива начиналась речная протока, разделявшая Кильполу на две половины. По неё можно было проплыть Кильполу насквозь и выйти к мысу Раёханниеми и острову Карьялансари, находящиеся у устья реки Асиланйоки. Видимо именно таким образом древние карельские торговые обозы с пушниной и прочими товарами выходили на Кильполу со стороны пролегавшего по речке торгового пути. Судя по финской карте протока была в свое время судоходной (по крайней мере для небольших лодок). Сейчас она изрядно заросла и пройти по ней (и то с очень большим трудом) можно только в многоводные годы. (Так и хочется кинуть всеобщий кличь: друзья, давайте соберемся все вместе и общими силами расчистим протоку чтобы теперь не нужно было долго плыть огибая всю Кильполу).

Мыс Котканниеми

Двигаясь от острова Монтоссари далее на север вы доходите до мыса Котканниеми. Мыс, как бы сказал известный исследователь Ладожского озера прошлого А.П.Андреев, «зело обилен каменьями». Эта фраза, которая, наверно, звучит довольно банально и не совсем оригинально (ее можно приложить ко всей северной Ладоге) для данного места, тем не менее, действительно весьма актуальна, поскольку мыс довольно интересен в геологическом отношении: здесь есть много разломов, изрезанная береговая линия с массой заливчиков, ледниковые валуны, луды и прочее, прочее, прочее. Короче говоря проплывать мимо него довольно интересно, а вот стоять на нем с ночевкой уже не очень: из-за обилия камня даже мужественным ладожским соснам здесь почти не удалось прижиться. Лишь кое-где можно найти заросли чахлых осинок, так что за дровами добро пожаловать вглубь острова; туда же — в случае ветра и непогоды, поскольку на самом мысу укрыться где бы то ни было довольно сложно.

Бухта Лаакиалахти

За мысом Котканниеми лежит небольшая бухточка Лаакиалахти прямо у входа в которую раскинулись два островка Лаакиалахденсууасаарет. Словно два брата они стоят рядом друг с другом разделяемые лишь небольшим пространством воды. Южный берег бухты открытый, поросший рядом приземистых сосен. Если к нему приглядеться, то в глубине можно увидеть небольшой одноэтажный домик, напоминающий более загородный бунгало чем рыбацкую сторожку. О его хозяевах сказать что-либо определенное трудно (они просто неизвестны), но, похоже, оставляют для охраны своего жилища собак, лающих на всех проходящих мимо (а ночью, вероятно, промышляющих разбоем по окрестным стоянкам). Небольшой деревянный сруб стоит также в глубине залива. Северный берег гораздо менее уютный, сплошь закиданный ледниковыми валунами и поросший невысоким ольшанником.

Мыс Рааканниеми

Мыс Рааканниеми представляет собой, можно сказать, один большой бараний лоб, покрытый трещинами, разломами, щербинами и подушками ярко-зеленого мха, между которыми уживаются приземистые сосенки. Миновав его вы доходите до небольшого островного архипелага, сформированного островами Петросаари, Киурусари, Оитсунсаари и прикрывающими их с открытой воды скалистыми островками Таакионлуудот и Пихьялуудот (в простонародье именуемые «Семь братьев»).

Острова Петросари, Киурусари, Оитсунсаари и бухта Сорталахти

Острова Петросари, Киурусари и Оитсунсаари стоят на равном удалении друг от друга формируя своеобразный треугольник: остров Петросари (самый большой и выходящий своим западным берегом к открытой воде) — его вершина, а острова Киурусари и Оитсунсаари, стоящие около берега Кильполы, — основание. Их конгломерат, а также стоящие за Петросари Семь братьев и изрезанная, богатая бухточками и заливчиками береговая линия Кильполы, формируют в этом районе множество закрытых защищенных от ветра стоянок. Когда находишься в тишине и покое этого места едва ли вспоминаешь о том, что именно оно в годы войны было местом тех самых ожесточенных боев между наступавшими финскими и отступавшими советскими военными частями. Именно здесь, в бухте со зловещим названием Сорталахти (Чертова) лежит на дне затопленная военная баржа. Но обо всем этом действительно не вспоминаешь, поскольку сейчас место это вычищено и, как кажется, свободно не только от свидетельств войны, но даже и каких-либо воспоминаний о ней. Наверное, так и должно быть: раны, оставленные человеком земле, должны зарастать, ведь природа не виновата в том, что когда-то русские поссорились с финнами.

Острова «Семь братьев»

Так называются в простонародье небольшие островки Таакионлуудот и Пихьялуудот, стоящие между островом Петросари и мысом Ристиниеми. О том действительно ли их семь либо нет — сказать трудно, все зависит от того, будете ли вы считать только крупные островки, либо все вместе, и в какой год: в многоводный, когда Ладога затопляет их берега и острова рассыпаются на множество островов поменьше, либо в маловодный, когда вода отступает и между островами можно пройти по дну пешком. В конце концов это неважно, поскольку это место красиво в любой год: протянувшаяся с севера на юго-запад вереница небольших островков, напоминающих скорее перенесенный в суровые северные приделы из южных морей коралловый риф. Лишь пласты белого мха и невысокие сосны напоминают вам, что вы находитесь на Ладоге, что, на самом деле, для людей которые сюда стремятся, куда интереснее и захватывающее любой Антальи. Эти островки действительно чудесное место, здесь, несмотря на прямую близость открытой Ладоги, чувствуешь себя укромно и спокойной. С одного островка виден сразу же другой, отделяемый от вас буквально несколькими метрами воды. Но не нужно спешить сразу же отплывать: лучше провести здесь побольше времени, чтобы насладиться этим местом и вдохнуть его дух, в особенности в теплые ладожские белые ночи, когда можно целую ночь сидеть рядом с тлеющим костром, вдыхать ночной бриз и наслаждаться самой безмятежной в мире тишиной.